ZARA二季度利润明显下滑增长趋势减缓-【资讯】

发布时间：2021-09-03 13:07:00 阅读：次来源：万用表厂家

哇哦！减速！疾驰不羁的野马就这样被遏住了！尽管有些棘手，但这并不意味着经济或金融麻烦——ZARA母公司曾在上周宣称，公司第二季度的利润出现了明显的下滑，曾经被认为永不停息的增长趋势正在减缓。

经历过七年的高速增长之后，现在这个时候或许正是“快时尚”产业的最佳注脚。

知名设计师团队打造的“速食风格”曾撼动了工业神话，并引世俗大众侧目，将工业生产力水平再一次推向巅峰。这也证明了，时尚不再是曲高和寡的精英产业，而知名人士也正在竭尽所能的创造廉价的高雅，比如高级时装。

但是，像所有其他时尚品一样，辉煌意味着终结。而对于“快时尚”产业而言，现在正是时候——或许会在11月，当Comme des Garcons 和the cerebral Rei Kawakubo两大公司与H&M公司合作之时。

一切始于四年以前，Karl Lagerfeld 在H&M时曾标识出一个“文化震惊”的轮换消费体系，并在全球首属城市中建立起“血拼”阵营，以确立自己的时尚版图。这个可持续增长计划发轫于H&M，并始创了一个媒体奇迹。

迄今为止，他们的协同行动已经使得全美billboards叹为观止。目前，H&M已经在严格精细的筛选制度下火速提拔了一批设计师，从 Roberto Cavalli 到Viktor以及Rolf。而伦敦Topshop店也已经增加了其长期合作的设计师数量(Celia Birtwell, Zandra Rhodes等等)，他们将以“设计明星”的姿态向合作方推出特立独行的顶尖模特Kate Moss。就在这个月，这些产品将在巴黎时尚盛宴上粉墨登场，并与纽约热点形成鲜明区隔。

高级时尚概念以一种可承受价格的方式走下神坛，是一件立足长远的好事。时尚史上曾经在两个时期出现过类似的情况，一个是1960年代高级时装领域首创“准备穿”的实用主义复古风，而于1984年建立起Armani帝国的Giorgio Armani，则再一次使同样的理念风靡时尚界。

但是，随着服装设计成本的稳步提升，“快时尚”的价格却在显著滑落。如果拿意大利的cappuccino咖啡和法国的croissant酥点作为标准的话，那么，“快时尚”的价格恰好与之相仿。如果你在伦敦牛津大街上的primark看中一款连衣裙，然后去到路口转角处的Selfridges咖啡店，那么，你将花费等值的6.5英镑和11.9美元，为你的早餐和你的裙子。

这会造成一种并不轻松的印象，即，如此便宜的服装是怎么制造出来的呢。Saks Fifth Avenue的女士时尚品经理Michael Fink指出，你是如何买到如此便宜的产品呢？如果它将变得不再昂贵时，谁又能以一种合理的方式经营这些服装产品呢？

Comme des Garcons的领袖Adrian Joffe指出，他曾经对H&M制造环节的督导水平感到惊讶——他们曾经在中国和罗马尼亚制造CDG系列，并在法国制造香水。Joffe回顾了自己为其生产皮夹的经历，并表示，他们对于自己工厂的掌控力简直令人难以置信。

“但是，这种情况已经发生了变化，并有所退步”Joffe说道。“Zara和H&M拥有自己的设计团队。他们正在制造10000件产品，而在同一领域，我们的产量只是10至50。但是，Primark却超乎寻常的廉价。它似乎可以变得更昂贵一些。”

因此，尽管Joffe指出时效性是一种巧合，但是，精耕合作的大时代已经到来。目前，Comme已与日本LV进行合作，这表明，如果你希望创造时下的时尚辉煌，那么，你需要更精明地定位高端而不是低端。

“我从来不认为快时尚是应当有腿的(快的是上衣而不是裤子)——这是时下非常有意思的观点，”Fink of Saks指出，当超低廉时尚产业兴起时，一件标价7000美元的Chanel皮夹克仍然是商店中的最佳畅销品。

“按照时尚业的常识，快时尚产业的消费者是完全与众不同的，他们深谙这一行业的独特发展之道——或者有人也试图在eBay上制造同样的消费速度”Fink说道，将设计师的名字印在广告上进行有目的的差异性营销，在美国起到了有效提升知名度的效果，那里只有10%的人会对设计师保持高度敏感。

专业零售商也会和设计师以及快时尚制造商进行合作，这也是该产业具有吸引力与持久动力的重要原因。

“我并不认为这会就此停止——我认为这是时尚的一部分——毕竟，每六个月我们就会丢掉一些藏品，” Colettes Sarah Lerfel说道。她认为，法国商店是所有合作的源动力。对于Colette在纽约的差异化产品大获成功这一事件，她尽管也表示惊讶，但是，她也已在行业发展中看到了机会——基于时尚地图的有计划合作，在价格上使品牌与消费者真正互动，并有效满足欧洲消费者的购买需求。

Carla Sozzani在米兰拥有10家Corso Como店，她也热衷于快时尚的合作——将合作置于她的零售体系之中。

“这当然会持续下去，我认为这会很棒，”Sozzani说道。

但是，Tiziana Cardini—— 意大利La Rinascente商店的创意总监——从一个设计师的角度提出了个人见解，他认为，快时尚合作大多致力于可视性——制造卖点而不是赚钱。

“我不认为快时尚结束了，特别是在目前这种经济环境中，”Cardini说道。“人们总是倾向于花掉更少的钱，并且，他们眼中的时尚是另外一种不同的方式。对于设计师而言，沟通是一门重要的学问，如果沟通不足会削弱产品质量的话，这便是值得庆幸的时刻了。”

“当Roberto Cavalli在H&M如此行事的时候，他也变得更容易被理解，并且更加流行。快时尚的消费者并非上层人群，而对设计师而言，这提升了他们的个人形象”她说道。

作为一个高效的奢侈品牌店，位于米兰的La Rinascenti在目前的销售额中，并未包含顶级设计师的产品，更多的反而是一些(特别是在)意大利的创新品牌，诸如Just Cavalli的二线品牌，价格与品位兼得的Moschino品牌或者是设计师Alberta Ferretti的经营之道。

Gabriella Forte，她大部分的时尚生涯均是与意大利设计师共同度过的，她目前在Dolce & Gabbana工作。在1980年代的Armani帝国，她初次登场便大获全胜，并受到设计师和合作者Sergio Galeotti的激励与启发。

她仍然能够回忆起19岁“恰同学少年”时的激情时刻。她自己也在A/X Armani 交流处工作，将创意想法引入Armani 品牌，并传达给竞品品牌的消费者，也同时为其寻求合适的价格。

尽管Dolce & Gabbana 也已经是世界知名的品牌，并具有骄人的销售业绩，但是，设计师们却并没有立即对快时尚感兴趣，Forte说道，他记得Lagerfeld的 H&M曾经专注于提升Tommy Hilfiger(专属于自己的品牌)在美国的品牌知名度。(他们认为，这种合作模式作为快时尚卖点来说是极为短暂的。)

对于快时尚领域而言，设计师经常会起到提纲挈领的作用，特别是当他们已经成为家喻户晓的名字的时候。

“我认为设计师的“快时尚”已经结束了，”Donatella Versace说道。“它没有带回任何东西。这对品牌来说是影响深远的——但并不是设计师。它应当带来更高的产品质量。”

意大利消费者比其他任何国家，特别是北欧，都更期待高质量且独一无二的产品。

Cardini指出，这在意大利文化中意味着，“当你没有浮出水面的时候，大多数人都会盛装素裹。”

“在意大利，快时尚公司与其他公司的区别在于，其产品总是保证一定质量的，”Cardini指出，“低价但不低质。”

Raffaello Napoleone是the Pitti集团(Florence的时尚展会领域)的首席执行官，他指出，快时尚概念在意大利并不是什么新鲜事儿。

我们将这种现象称之为pronta moda ，Napoleone说，“在其他国家，人们可能不得不选择 Zara或者 Banana Republic品牌，但是，在意大利我们有35000个零售商。 ”

但是，更多的时尚界人士认为，廉价性品牌和瞩目性品牌在高端服饰交易市场上是存在差异的，而目前的快时尚产业链已开始在设计环节上有所延伸：因此，值得称道之处是将知名设计师名字的品牌化。

“我并不想合作，但我认为这是有益的，因为这提升了设计师的价值，使得设计不仅仅是复制，”Diane Von Furstenberg 对于目前的发展趋势作出了评价，“但是，随后我认为一切都有些过头了。快时尚也变得有些过度了。相比之下，我相信权威。”

当Topshop的首席执行官、设计师合作领域的创始人Philip Green先生，表现出某些矛盾的情绪时，有些东西却已经开始变得流行起来了。在纽约，物流方面的耽搁使得Topshop旗舰店的开业推迟至春季，这也使得Green在上周返回纽约，而之后，他也对自己奋斗终生的事业进行了反思。

“快时尚正在改变之中——它可能不得不变得更好一些，”Green说道，他在后Primark时代引进了Kate Moss生产线，并对其风格(和价格)进行乐升级。

“当各种不同身份的人都在为快时尚产业擂鼓呐喊时，这就不再是一种适宜的选择了”Green说道，“就快时尚而言，你不得不开始思考，现在，是不是该停下来作一下深呼吸了呢。”